Hanseat1957

Allgemein:

Im Frühjahr 2016 hatte das Adost in den Räumen des früheren Sailor`s Inn im Schulschiffhaus eröffnet. „An der Lesummündung mit dem Schulschiff Deutschland (Dreimaster und zu besichtigen) vor der großen Front mit Terrasse und Balkon und Blick auf die Weser hat das Adost die wohl prominenteste maritime Lage Bremens.“ So schrieb ich in meiner Kritik über das nobel gestaltete türkische Restaurant. Das Adost reüssierte nicht und am 02.08.2018 hat das Rodeo nun in den großzügigen Räumlichkeiten eröffnet. 240 Gäste finden im Restaurant Platz. Dazu gibt es Nebengelasse und Außenbereiche direkt gegenüber vom Schulschiff Deutschland, ein beeindruckender Dreimaster, der dort als maritimes Denkmal seinen festen Liegeplatz hat.

Im Weser-Kurier war (muss eine Anzeige gewesen sein) zu lesen:

„Die Spezialisten-Marke Rodeo steht für den authentischen Steak-Moment in Ranch Quality. Rodeo Ranch Quality schmeckt nach Fleischgenuss mit authentischem Lebensgefühl: Riesige Ranches mit unendlichen Weiden, zünftige Gauchos und der Duft von deftigem Grillfleisch in der Nase – für Kenner und Genießer ein absolutes Muss“, erläutert Geschäftsführer und Küchenchef Vedat Karakaya: „Probieren Sie es aus!“ Was nun die Marke „Rodeo“ genau sein soll, also Lieferant, Erzeugergemeinschaft oder Franchising, bleibt offen (Google zeigt sechs Treffer mit „Rodeos“ in unterschiedlichen Städten).

Nun wäre eine solche Anzeige mit Marketing-Sprechblase noch kein Grund für uns gewesen, einmal in die Ranch einzukehren. Aber die überaus prominente Lage in meinem Kernsprengel und die interessante Karte mit einer Lehmofenrubrik aus den früheren Adost-Tagen ließen uns an einem Sonntagabend das Rodeo aufsuchen.

In dem großen Restaurant waren zwischen 18:00 und knapp 20:00 Uhr vielleicht sechs Tische besetzt. Das Publikum gemischt, darunter auch türkische Landsleute, was ansonsten in türkischen Restaurants in Bremen eher die Ausnahme ist. Aber eindeutig zu wenig Zuspruch für ein Restaurant dieser räumlichen Dimension.
Leider fiel der Abend nicht so aus, dass ich für das Rodeo werben möchte. Das resultiert aus mäßigen Benotungen für den Service und das Essen und auch das Preis-Leistungsverhältnis kommt bei mir nicht über knappe drei Sterne hinaus.

Das Rodeo bietet auf seiner Homepage (https://rodeo-bremen.de) die Karten (ausgenommen Weinkarte), also die wichtigsten Informationen; leider nicht in allen Positionen mit den Preisen der Restaurantkarte übereinstimmend (Antipasti Tapas Teller: Homepage 15,90 €, Restaurant 18,90 €). Eine Bildergalerie sucht man vergebens, obwohl doch Ansehnliches und Beeindruckendes zu zeigen wäre.

Service:

An dem Abend mit geringem Betrieb konnten zwei freizeitmäßig schwarz gekleidete junge Frauen Tresen und Tisch locker schaffen. Sie verrichteten ihren Dienst zurückhaltend, eine offene und freundliche Ansprache gehört nicht zu ihrem Repertoire. Die Getränkeorders wurden zügig erledigt.

Wir häufig, erbaten wir uns ausdrücklich eine Pause zwischen der Vorspeise und den Hauptgerichten. Das wurde nicht beachtet. Wir waren noch mit unserem Tapasteller beschäftigt, als mein Grillgericht gebracht wurde. Wir ließen es mit dem Hinweis auf unseren Pausenwunsch zurückgehen, was kommentarlos befolgt wurde. Später bekam ich den Teller aber wieder serviert, also mit den warm gehaltenen Grilladen.

Das Filetsteak meiner ständigen Begleiterin hätte laut Karte mit Pimientos serviert werden sollen. Sie fehlten. Auf Nachfrage wurde uns bedeutet, dass sie „aus“ seien. Wohlgemerkt auf Nachfrage und ohne ein Angebot, alternativ eine andere Gemüsebeilage wählen zu dürfen, den Preis zu reduzieren oder einen Schnaps als Kompensation zu spendieren. Diese Sprachlosigkeit grenzt schon an Dreistigkeit. Eine solche will ich der Bedienung aber gar nicht einmal unterstellen, eher eine Gleichgültigkeit, die von einer mangelnden Gastorientierung zeugt. Ich mag deswegen nur 2,5 Sterne für den Service geben.

Die Getränkepreise recht happig: Für die Bremer Konzernbiere muss man 3,20 € für 0,3 l berappen und eine Flasche Wasser 0,75 l kommt auf stolze 6,90 €. Die offenen „Hausweine“ 0,2 l liegen bei 5,50 €. Die separate Weinkarte bietet acht weitere offene Weine, eher unambitioniert in der Zusammenstellung. Bei den Flaschenweinen zumindest ein Bezug zur „Ranch“, denn sie stammen aus Nord- und Südamerika. Zudem viele Cocktails, Schorlen usw.

Mein australischer Cabernet Sauvignon war gut trinkbar. Leider am Glas kein Eichstrich und es war nicht üppig eingeschenkt worden. Diese Unsitte hatte ich rechtsbelehrend schon in meiner Kritik über Tim Mälzers Bullerei gegeißelt, die ich hier für alle Wirte und Esser gerne noch einmal zum Besten gebe:

Eine Kennzeichnung (CE-Eiche) mit einem Eichstrich muss nach deutschem Mess- und Eichrecht zwingend auf jedem Glas (rechtlich = Messgerät für ein Ausschankmaß) vorhanden sein!

Ausgegeben wird im Rodeo nichts.

Essen:

Die Karte liest sich interessant und reicht rauf bis zum Dry aged Tomahawk Steak mit stolzen 1000 Gramm für 79,50 €.

Statt der türkentypischen Auswahl an pastösen Vorspeisen liest sich die Auswahl im Rodeo eher italienisch-spanisch. Wir orderten den Antipasti Tapas Teller für 18,90 € auf dem laut Karte vorfindlich sein sollten: „Bresaola (Rinder-Schinken) Rucola-Röllchen, grüne Peperoni & rote Paprika gefüllt mit Thymian-Frischkäse. Dazu hausgemachte Teigröllchen mit Weichkäse-Füllung, Pimentes, Falafeln und hausgemachtes Brot.“ Vorenthalten hat man uns Bresaola und die Teigröllchen. Stattdessen viele Scheiben Auberginen und Zucchini und Champignons. Dieses gebratene Gemüse war zwar saftig und geschmacklich gelungen, rechtfertigt aber nicht annähernd den Preis. Die Falafel sehr trocken und ich sah mal wieder mein Vorurteil bestätigt, dass Falafel schmecken wie paniertes Sägemehl mit Kreuzkümmel.

Das Brot wie schon im Adost völlig abweichend vom üblichen Fladenbrot der Lehmofentürken: Sehr weiche, dichtporige Brötchen mit einer leicht fettigen und sesambestreuten Oberfläche, die frisch waren und zu gefallen wussten. Das Schälchen mit festem, ordentlichem Tsatsiki bildete einen guten Dip für die Brötchen.

Also eine recht simple und billige Zusammenstellung, die mit den gemischten Vorspeisen unseres Stammtürken Shelale oder anspruchsvollen Antipastitellern beim Italiener nicht mithalten kann. Da aber geschmacklich, bis auf die Falafel, gut essbar, sollen es drei Sterne sein.

Ich bekam dann die warm gehaltene Lamm Platte für 18,90 € aus dem Lehmofen. Laut Karte: „2x Lammkotelett, 1x Lammspieß, 1x Frikadelle Tomaten & Paprika überbacken, dazu Zwiebeln, Pommes und Tzatziki“. Auf der Platte eine heiße Cocktailtomate und wenige Stückchen Paprika unter der Grillade, arg zusammengeschrumpft. Nichts Überbackenes und Zwiebeln waren vielleicht auch „aus“. Nun wäre das zu verschmerzen gewesen, wenn die Grillladen überzeugt hätten. Gelungen von der Würzung her die kleine Frikadelle. Ohne Pfiff die Lammstücken auf dem Spieß und die beiden Koteletts. Frisch und heißt die sehr überschaubare Menge Pommes.

In Schälchen gab es drei Soßen/Dips: Das schon angesprochene Tsatsiki, eine Currymayo und eine 08/15-BBQ-Soße. Die Currymayo fanden wir beide unpassend. Zusätzlich hatte ich für 2,50 € Aioli geordert und ich komme zum einzigen richtigen Highlight des Abends: Ein selbst gemachtes, steifes, kräftig geknobtes Aioli, dass es in meiner Aioli-Tabelle ins obere Tabellendrittel schafft.

Gegenüber gab es für 29,90 € ein Filetsteak 200 Gramm mit wenigen Pommes und der unpassenden Currymayo; die Pimientos waren ja „aus“. Das sah schon spartanisch aus auf der großen Platte.

Das Steak war mit dem Garzustand „medium well“ erbeten worden, einer von fünf angebotenen Garzuständen. Ein breiter Rand wies diesen Wunschzustand auch auf, zur Mitte hin noch deutlich medium. Gewürzt worden war küchenseitig mit grobem Salz. Auf den Tischen gut funktionierende elektrische Pfeffer- und Salzmühlen. Das Steak, dessen Innenteil auf meinen Teller im Tausch gegen ein Lammkotelett wanderte, war gut essbar, aber auch nicht mehr. Diese nüchterne Beschreibung ist auch der Tatsache geschuldet, dass ich kein großer Steakesser bin und hier hinzukam, dass der Grillmeister keinerlei Anstalten gemacht hat, dem Steak irgendeinen Würzpfiff mit auf den Weg zu geben.

Die Hauptspeisen können auch nicht mehr als eine Dreisternehürde nehmen.

Ambiente:

Über dem Eingang eine Leuchtreklame, die nur teilweise beleuchtet war und der rechte Stierkopf schon lädiert.
Vom prunkigen Adost-Eindruck geblieben ist der große Lüster, der an der oberen Decke im offenen Tresenbereich hängt und einen Hingucker bildet.

Ansonsten ist das Interieur einschließlich Deko bis an die Grenze zur Kitschigkeit auf Ranch getrimmt.
Im Eingangsbereich eine Spielzeug-Kinderranch, auf einer halbhohen Trennwand große Cowboy- und Indianerfiguren, ein Riesenbulle Richtung Lehmofen, Wildwest-Accessoires an den Wänden usw. zieren den unteren Restaurantbereich. Eine halbhohe dunkle Holztäfelung, bestehend aus groben Brettern mit „verwitterten“ Werbeaufdrucken hat die frühere Sitzbank im Adost gegenüber der Fensterfront verdrängt. Wichtig aber das nach wie vor großzügige Platzangebot auf den Tischen und zwischen den Tischen. Man sitzt auf bequemen braunen Sesseln. Die Tischplatten bestehen aus rustikalen, in Acryl eingegossenen Baumscheiben und als Tischbeine dienen Metallfüße in Eifelturmminiatur. Leider führt diese Konstruktion, zumindest an unserem Tisch, zur merklichen Wackeligkeit der Tischplatte.

Sanfte Popmusik berschallt zurückhaltend.

Punkten kann das Rodeo mit dem für Bremen einmaligen Blick auf das Schulschiff aus allen Bereichen, gleich ob aus dem Restaurant heraus oder von den vielfältigen und großzügigen Terrassen- und Balkonbereichen.

Die Toilette wurde bei der Neugestaltung wiederum ausgespart und ist schlichter, in die Jahre gekommener Standard.

Sauberkeit:

Uns fiel nichts Negatives auf. Das Besteck sollte aber nach Gebrauch für die Vorspeise getauscht werden.

Allgemein:

„Dem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul“ und so empfinde selbst ich eine gelinde Beißhemmung, mich nach einer Einladung zum Spendierten kritisch zu äußern. Aber es waren dann doch einige Widersprüche zwischen dem Erlebten und den hymnischen Kritiken im hiesigen Weser-Kurier, verfasst von Holtgrefe und seinem Nachfolgekritiker Auermann, die mich bewogen haben, meine Beobachtungen zu Papier zu bringen. Bei der Bewertung des Essens halte ich mich zurück, denn ich würde mir aus der sehr interessanten Karte sicherlich andere Gerichte auswählen, als das für eine ca. zwanzigköpfige Gruppe georderte Dreigängemenü. Es war mit 39,90 € fair bepreist. Zu den Getränkepreisen kann ich wenig sagen, denn auf der ansonsten sehenswerten Homepage sieht man nur vereinzelt Weinempfehlungen mit Preisangaben, aber keine vollständige Getränkekarte. Die als Hausweine deklarierten Weine von Pfannebecker kommen auf 6,90 € für das Glas 0,2 l und sind über den Daumen mit dem nicht unüblichen Aufschlagsfaktor 3,5 kalkuliert. In der schon einige Jahre zurück liegenden Lobpreisung von Holtgrefe lag der Preis für ein Pils 0,3 l allerdings schon mit 3,40 € jenseits von Gut und Böse. Die Sterne setze ich mal auf 3,5 für das PLV.

Trotz der nachfolgenden kritischen Anmerkungen reizt mich die Abendkarte sehr, so dass ich das Schröter´s auf meiner Liste stehen lasse (https://www.schroeters-schnoor.de).

Service:

Für uns war im Raum Toulouse Lautrec im Obergeschoss eingedeckt, den man über eine recht schmale und steile Treppe erreicht. Mangels Speisenaufzugs wurde dem Servicepersonal also einige Bewegung abverlangt. Für uns war einer der Stammkellner zuständig, der von jungen Frauen unterstützt wurde, die wohl Aushilfen waren und eng angeleitet wurden. Sauberes weiß unter der Latzschürze mit Schröter´s Emblem war die Kellneruniform; unser Kellner zudem mit Krawatte.

Ein erstes Pils für mich als Vorhut wurde schnell gebracht und auch im weiteren Verlauf fiel ich nicht trocken. Ich blieb bei diesem Aperitif, vorgesehen war ein Cranberry Sprizz für 8,90 €, der nach meinem Eindruck gut ankam.
Für die Weinauswahl wurden je zwei Weiße und zwei Rote von unserem Chef am Tisch kundig erläutert und unsere Wahl fiel auf einen Sancerre Rosé (quasi Unteralternative zum weißen Sancerre) und einen Rioja Reserva. Der Sancerre gut gekühlt und nicht zu fruchtig/restzuckerlastig. In einem mächtigen Weinkühler mit viel Eis konnte er kalt nachgeschenkt werden. Kleine Wünsche (Pfeffer- und Salzmühle oder zusätzlicher Brotkorb) wurden schnell erfüllt. Insgesamt eine professionelle und flinke Serviceleistung, die mir vier Sterne wert ist.

Essen:

Auf der großen Tafel Brettchen mit jeweils einem kleinen Glas mit gekräuterten Oliven und Schälchen mit Fleur de Selle und einer rötlichen Creme, die recht mild war und mich an Mascarponezubereitungen eines unserer italienischen Stammrestaurants erinnerte. Später kamen dann Körbe mit zweierlei Brotscheiben: ein dunkles, aber weiches Brot und ein gutes Baguette oder Ciabatta. Nach meiner Erinnerung beide warm und noch mit knuspriger Kruste. Alles nett, aber kleinlich portioniert. Das Dreierlei war für jeweils vier Gäste gedacht und auch die Brotscheiben dazu abgezählt. Brot wurde auf meine Bitte hin aber nachgebracht. Das zweite Amuse-Gueule, das der Kritiker Auermann begeistert genießen durfte, war für uns nicht vorgesehen.

Das vorgeorderte Dreigängemenü bestand aus „Törtchen von Büffelmozzarella und Strauchtomate  mit Rucola und Parmaschinken“, „Rückensteak vom Duroc-Schwein mit zweierlei von der Steckrübe und Kartoffelgratin“ (alternativ hätte man Weser-Zander oder einen vegetarischen Hauptgang wählen können) und „Ingwermousse mit Orangenkompott und Schokoladensauce“, wie gesagt für 39,90 €.

Auch am Schröter´s geht der Mainstream nicht vorbei. Schon lange dazu gehörend sind Mozzarella, Parmaschinken, Rucola und Balsamicocreme für die Quasi-Signatur auf dem Tellerrand. Die Rauke war wenigstens mit einer leicht senfigen Vinaigrette gut angemacht. Der Parmaschinken wie man ihn erwarten darf und zwei dicke Scheiben recht weicher Büffelmozzarella. Dieser Käse schmeckte praktisch nach nichts, was aber ein Gattungsproblem ist, denn Eigengeschmack habe ich dem Mozzarella in diversen Eigenversuchen mit teuren Kügelchen vom anerkannten Käsehändler noch nicht abringen können. Also wird kräftig nachgeholfen, gerne mit Pesto oder Olivenöl oder Balsamico und (meine Wahl am Tisch) Fleur de Selle.  Ich würde immer einen Ziegen- oder Schafskäse vorziehen. Aber das ist ein Auswahlthema und deswegen neutralisiere ich die Törtchen für die Bewertung.

Richtig gut mein Rückensteak vom Schein. Ein reell dickes Stück, schön kräftig abgebräunt mit Fettrand und noch leicht medium und saftig im Biss. Ähnlich von der Fleischqualität her dem Iberico-Schwein (Duroc ist eine Kreuzung aus Iberico Schwein und dem roten Jersey Schwein).

Der gute Löffel Kartoffelgratin in Ordnung. Die Steckrübe war einmal püriert als feines Mus auf den Teller gespritzt worden und unversehrt in Rautenform unter dem Schweinestück mit etwas dunkler Soße zu finden. Das Zermusen und Zerstampfen des Gemüses ist eine leider schon länger anhaltende Marotte der ambitionierten Küche. Das Steckrübenmus sah nicht nur aus wie aus dem Hipp- oder Aleteglas, sondern schmeckte auch leicht süßlich neutral und damit kleinkindgerecht.  Ich mag es lieber stückig mit Biss, sehend, was mir die Küche beschert.
Die Portionsgröße war sicherlich auch menügeschuldet. Das Rückensteak ausreichend, Gratin und Steckrübe wurden als wohl sparsam zu verwendende, wertvolle Knollen auf den Teller drapiert.

Die Nachspeise muss ich erst einmal auf dem Foto betrachten und sehe irritierend, dass der Patissier eine Hummerschere mit der roten Soße auf den Teller gezaubert hat (vielleicht ein Zeichen, eine Sehnsucht?). Gleichwohl fallen mir keine erinnerlichen Geschmackserlebnisse an die Nachspeise ein. Und da ich ein Süßspeisenmuffel bin, neutralisiere ich auch diesen Gang bei meiner Bewertung.

Das ganze Menü nach dem guten Rückensteak zu bewerten ist eigentlich eine Farce, aber fairer als Vor- und Nachspeise in die Bewertung eingehen zu lassen, die ich nie ordern würde. Also mit diesen Vorbemerkungen gebe ich knappe vier Sterne.

Ambiente und Sauberkeit:

Schröter´s befindet sich in einem baulichen Ensemble von mindestens zwei historischen Häusern. Die Bildergalerie und die Grundrisse der Räume auf der Homepage zeigen eine unerwartete Vielfalt. Es geht nach dem Eingang schlauchförmig durch den Bistrobereich vorbei am Tresen und einen Teil der hier offenen Küche in das sich weitende Restaurant. Links dann leicht abgesenkt auf rustikalen Fliesen der Wintergarten. Das Interieur des Schröter´s ist mediterran farbenfroh und stimmig komponiert. An den Zweiertischen im Bistro, aber auch an den Tischen im Restaurant geht es eng zu. Wer Enge am Tisch und den Laufwegen nicht mag, sollte sich für den Wintergarten entscheiden. Unser Raum befand sich im 1. Obergeschoss und aus den Fenstern schaute man auf das Vordergebäude mit dem Restauranteingang; zwischen den Gebäuden ein Glasdach. Es gibt noch weitere separate Räume für kleine Gesellschaften.

Wir hatten eine große Tafel, an der jeder gut Platz fand. Es war ansprechend auf weißen Tischdecken eingedeckt worden. Was gleich auffiel, ist die ungleichmäßige Beleuchtung, zur Treppenseite hin schon leicht duster. Wir nutzten nicht die volle Kapazität des Raums und so waren in einer Ecke die überzähligen Stühle abgestellt. Die lassen sich wohl anderweitig auch nicht unterbringen. Schön ist es gleichwohl nicht. Aber es findet sich in den Nischen auch Inventar, das nicht herumliegen muss. Ins Auge stach ein voluminöses Musterbuch, wie man es von Raumausstattern kennt. Viel kritikwürdiger aber die Fensterbank, die man schon hätte abfegen müssen, um sie zumindest optisch ansehnlich zu halten. Da ich als erster erschienen war, konnte ich all das in Ruhe in Augenschein nehmen.

Die Toilette ist im Keller und recht beengt. Boden, Fliesen und Keramik sind modern. Auf dem Klo links oben eine sich räkelnde Spinne, die Art mit kleinem Körper und langen Beinen, auch ihr Gespinst war deutlich auszumachen. So etwas sieht man auf weißem Grund sofort, wenn man aufmerksam ist und einen Anspruch an Reinlichkeit hat, sei es als Putzender, sei es als Verantwortlicher.

Unter dem rechten Pissoir war frisch gewischt worden, leider nicht erfolgreich, denn braune Spuren auf der schwarzen Bodenfliese waren deutlich erkennbar.

Was mich mehr als diese Putzmängel irritierte, war die Unterseite meines Tellers mit der Hauptspeise. Kleine, harte Reste waren rundherum deutlich am Finger spürbar und als ich den Teller nach dem Essen anhob, sah man auch einen grünen Punkt, wohl Petersilie. Auch mein Gegenüber bestätigte nach kurzem Test den Befund. Ich frage mich erstens, wie das unter dem angenommenen Einsatz professioneller Gastrospülmaschinen sein kann, dass nicht beide Tellerseiten glänzend gereinigt sind und warum das keiner Servicekraft beim Servieren auffällt.
Für das Ambiente gebe ich gerne vier Sterne, weil das Schröter´s in einem historischen Ensemble viel Abwechslung ohne Stilbrüche und ein kleines optisches Feuerwerk bietet. Für die Sauberkeit mag ich nur 2,5 Sterne geben.

Allgemein:

Bremen-Nord ist kein einfaches Pflaster für die Gastronomie. Das Adost, ein groß aufgemachtes türkisches Restaurant, hat keine zwei Jahre überlebt und wird als Steakrestaurant fortgeführt. Der Afghane Pamir in Burg ist auch schon Vergangenheit. Auch nicht alle Griechen sind auskömmlich und so hat das Ifestos an der belebten Kreuzung am Aumunder Bahnhof vor einem Jahr die Türen geschlossen. Lange tat sich in den Räumen nichts. Im Frühsommer begannen dann aber gründliche Renovierungsarbeiten und Aufkleber an den Scheiben kündeten die Neueröffnung eines syrischen Restaurants an. Am 1. November 2018 war es dann soweit, aber Zweifel kamen auf, denn in den neuen, schmucken Aushangkästen fanden sich noch keine Karten.

Im Netz findet sich die Facebookseite https://www.facebook.com/pages/category/Syrian-Restaurant/Rotana-Restaurant-545426065917517/, auf der die Karte einsehbar ist, aber nur für Facebooknutzer. Auch am besuchten Samstag, sechs Wochen nach der Eröffnung, immer noch keine Karten im Aushang. Sie seien zwar gekommen, so unsere aufgeschlossene Kellnerin, aber leider fehlerhaft. Damit schadet sich der Wirt, denn wie ich aus meinem Bekanntenkreis hörte, „kauft man nicht die Katze im Sack“, will sagen, dass man ein Restaurant nur aufsucht, wenn man einen Blick in die Karte werfen konnte. Im Restaurant gibt es schöne Flyer mit der Karte und einen solchen hatte ich Anfang November herausgeholt und das Speiseangebot macht neugierig. Als Wirt hätte ich zumindest die Flyer im Aushang angebracht.

Nach Auskunft unserer Bedienerin kommt der Wirt aus dem Waschmaschinenhandel. Aber zumindest hat er sich eine gute Mannschaft zusammengestellt, die ihr Fach ordentlich bis gut versteht.

Syrisch ist in Bremen stark im Kommen und nach dem Großrestaurant Al Dar in der Überseestadt waren die letzten Neuzugänge das Nayla in Findorff (2016) und das Albeek in Hastedt (2018). Alle drei besuchbar; das Nayla hatte bislang die Nase vorn.

Das Rotana hat einen Schwerpunkt bei Grillgerichten und damit eine größere Nähe zu türkischen Grillrestaurants, aber auch Geschmortes weiß zu gefallen. Auch sind die Portionen üppig im Vergleich zur Peergroup. Das kommt im bodenständigen Aumund-Hammersbeck sicher gut an, denn hier setzt sich das zu verköstigende Publikum nicht aus Studenten, Lehrern oder Grün-Alternativen zusammen.

Die Facebookseite zeigt etliche Eintragungen arabischer Besucher, aber am Samstagabend war das im rechten Bereich gute besuchte Restaurant fest in der Hand mittelalter deutscher Pulloverträger. Nur ein junges Pärchen, zu dem sich zuweilen einer der Köche setzte, war türkischer oder arabischer Herkunft. 

Wir können das Rotana gerne empfehlen, denn hier stimmt schon das Meiste und das Preis-Leistungsverhältnis ist mir solide vier Sterne wert.

Mit dem Rotana hat die Nordbremer Restaurantlandschaft eine überzeugende Alternative zur griechischen, türkischen und kroatischen Grillküche gewonnen.
 
Service:

Unsere erfrischende weibliche Kellnerin führte uns zu unserem Tisch, auf dem unser Namen fast richtig geschrieben vermerkt war; telefonische Reservierungen klappen also. Sie sprach auch ein akzentfreies Deutsch. An den Tischen zudem eine sehr junge deutsche Frau (Mädchen würde besser passen), ebenfalls offen und freundlich und ein älterer männlicher Kellner im klassischen Schwarz-weiß-Outfit. Auch er sprach ein gutes Deutsch. Der Wirt und die Küchencrew sollen allesamt syrischer Abstammung sein.

Die Vorspeisen werden brav annonciert, was bei überwiegend Pastösem auch passt.

Was ist verbesserungswürdig: Mit dem Überreichen der Karte sollte der erste Getränkewunsch aufgenommen werden. Hier hörten wir nur ein „gleich“ und mussten uns gedulden. Wenn serviert wird, sollten leere Gläser unaufgefordert abgeräumt werden.

Ansonsten ging es zügig zu.

Wie meist, hatten wir uns mit der Speisenorder eine Pause zwischen Vor- und Hauptspeisen erbeten. Dem wurde im Ergebnis nicht entsprochen, denn nur kurze Zeit verging zwischen dem üppigen Vorspeisenmahl und dem Servieren unserer Hauptspeisen. Hier sollte dem Gast angeboten werden, dass die Küchenorder erst auf seinen Wunsch hin ausgelöst wird.

Positiv festzuhalten ist die offene und freundliche Art aller Servicekräfte, die Abläufe hingegen weisen kleinere Schwächen auf. Dafür drei Sterne.

Die Getränkeauswahl ist leider nicht sehr regionaltypisch. Einen Arak oder libanesische Rotweine sucht man vergebens.

Gezapft wird das lokale Haake-Beck des „grünen“ Großkonzerns für 2,70 € für 0,3 l. Eine Flasche stilles Wasser 0,75 l ist mit stolzen 5,60 € bepreist und mein australischer Shiraz kommt auf 4,80 € für 0,2 l.

Der zweite georderte Ouzo (auch stattliche 2,60 € für den Allerweltsouzo Pilavas) wurde nicht berechnet. Das würde durch ein offenes Spendieren, wie wir es vom Griechen gewohnt sind, aufgewertet.

Essen:

Die Karte ist nicht sehr lang, hält aber einige Rubriken mit sehr unterschiedlichen Zubereitungsarten vor. Sie beginnt mit zehn Vorspeisen, darunter die erwartbaren Schalen mit Hummus oder Joghurt oder Auberginen. Auffällig sind Würzzutaten wie Minze, Granatapfelsirup oder Sesampaste.

Die dreizehn Salat nur vereinzelt orientalisch gewürzt.

Die Hauptgerichte haben einen klaren Schwerpunkt bei Hähnchenfleisch. Zwei Zubereitungsarten, nämlich am Spieß (Shawarma, ähnlich Gyros oder Döner am Drehspieß) oder gegrillte Hähnchen können in der offenen Küche nicht beobachtet werden. Wohl aber alle Gerichte vom Holzkohlegrill, die tatsächlich (siehe Foto) klassisch auf Grillholzkohle gegart werden. Auch hier finden sich wieder Huhn, ergänzt durch Lamm. Huhn und Lamm gibt es auch aus dem Backofen. Eine Konzession an einen aktuellen Trend sind die sechs Burger und da ein großer Ofen für das selbst gebackene Fladenbrot vorhanden ist, finden sich acht Pizzen auf der Karte. Alle Preise bewegen sich in einem moderaten Rahmen und das Rinderfilet als teuerstes Gericht kommt auf 17,40 €.

Noch nicht ahnend, dass wir zwei Vorspeisen vom Haus bekommen werden, wählten wir Kibbeh (frittierte Teigbällchen mit Rinderhack, 9,00 €), Mutabbal (Auberginen mit Joghurt, 4,20 €) und Hummus Beiruter Art (6,00 €).
Vom Haus in normaler Portionsgröße gab es dann noch (geschlossen aus der Beschreibung auf der Karte, den Fotos und der Geschmackserinnerung) Auberginen-Salat und eine Frischkäsezubereitung (Labne?).
Im dazu gereichten Korb großzügige fünf Stücke selbst gebackenes Fladenbrot mit Schwarzkümmel und Sesam, knusprig und warm.

Alle Vorspeisen waren sehr eindeutig und unterschiedlich gewürzt. Mein Favorit war die spendierte Vorspeise mit noch stückiger Aubergine, die sehr erfrischend war und das Hummus. Meine ständige Begleiterin neigte zu Mutabbal, also die Auberginenzubereitung mit Joghurt. Kein Ausfall auf dem gut gefüllten Tisch.
Unpassend fand ich den Aceto Balsamico auf drei Vorspeisen. Hiervon sollte der Koch die Finger lassen. Unvermeidbar wohl die Granatapfelkerne, auf denen ich nicht gerne herumkaue.

Und noch einen Tipp für die Karte: Viele Gäste türkischer und syrischer Restaurants kommen wegen der Vorspeisen. Diese würden gemischte Vorspeisenplatten mit Sicherheit goutieren. Auf der Standardkarte bietet das Rotana dergleichen noch nicht.

Reichlich Langkornreis wurde als Sättigungsbeilage zu beiden Hauptgerichten gereicht. Der Reis ist nicht klebrig und gut gewürzt. Ich denke mal Kurkuma und Kardamom waren dran. Ein paar Pinienkerne und Rosinen thronten auf dem Reis.

Ich hatte Kabse mit Lammfleisch. Laut Karte: Ingwer, Kurkuma, Karotten, Paprika, Zimt, Kardamom, gegrilltes Lammfleisch im Backofen, geröstete Mandeln, 13,50 €. Das klang für mich unwiderstehlich. Nun habe ich gerade recherchiert, dass Kabse ein arabisches Reisgericht ist, das sich durch ein reichliches orientalisches Würzpotpourri auszeichnet. Im Rotana setzt es sich zusammen aus dem bereits beschriebenen Reis, Gemüse (Broccoli, Blumenkohl, Möhre, Gurke) und einigen größeren Stücken gabelzarten Lammfleisches mit Fettanteil. Letzteres liegend auf ein wenig Schmorflüssigkeit. Insgesamt hat es mir sehr gut geschmeckt, aber die Aromatenbombe, die Ingwer, Zimt und Kardamom versprachen, zündete nicht ganz. Hier sollte der Koch ein wenig mehr Mut zeigen.

Meine ständige Begleiterin setzte auf „bekannt und bewährt“, nämlich den Kebab-Teller (13,50 €).

Drei Stränge kräftig gegrillter Lammhackfleischspieße auf dünnem Fladenbrot mit viel Petersilie und ein wenig Deko (Grilltomate und -zwiebel) und zwei getunkten Fladenabschnitten obenauf, leicht scharf. Die Hackfleischspieße und die übrigen Grilladen sind unter dem offenen Holzkohlengrill mit der großen Kupferhaube in einer Kühlung mit Frontglas zu bewundern. Die Hackspieße mit sichtlichem Fettanteil (30 % müssen es sein, damit die Spieße ihre Form halten). Geschmacklich eindeutig Lamm und da bedarf es nur einer zurückhaltenden Würzung. Mit die besten Adana Kebabs, die wir je hatten und sehr empfehlenswert.

Ohne Aceto Balsamico und mit einigen Prisen mehr an Gewürz hat die Küche des Rotana das Potential für 4,5 Sterne; unser gestriges Essen hat solide vier Sterne verdient.

Ambiente:

Das Rotana befindet sich in einem großen Eckhaus, geschätzt aus den Sechzigern. Links und rechts vom Eingang befinden sich die beiden großen Gasträume, offen gestaltet. Gegenüber vom Eingang eine kleine Theke und eine grell erleuchtete Kühlvitrine mit kaum Inhalt. Das wirkt nicht sehr heimelig. Der Eingang verfügt über keinen Windfang und so kam mit jeder Türöffnung unerwünscht viel Kälte ins Restaurant. Hier sollte der Wirt dringend nachrüsten und wenn es nur ein Vorhang ist.

Der Wirt hat das ehemalige Ifestos bis auf die Mauern und Fensterfronten ausgemerzt. Herausgekommen ist ein Ambiente, das allein schon aufgrund der Größe der Räume nicht die filigrane Wohnzimmeratmosphäre eines Albeek erreichen kann. Aus einem Guss ist es schon, was der Restaurantausstatter dem Wirt verkauft hat. Auf dem Boden helles Steinzeug in Holzplankenoptik, darauf stehen die derzeit so beliebten Stühle mit hoher, gepolsterter Lederrückenlehne. Die Tische dunkelbraun und belegt mit einem transparenten Kunststofftischläufer mit floralem Muster.

Die Tischgröße für uns zwei an einem Vierertisch in Ordnung, nicht aber für vier Esser, die reichlich Vorspeisen ordern. Die Laufwege zwischen den Tischreihen sind breit bemessen. Zwischen den Tischen stehen die Stühle eher eng und vor dem Abrücken sollte man schon darauf achten, dem Hintersitzenden nicht zu eng auf die Lehne zu rücken.

An den Wänden großflächige Reliefs aus festem Material, die z. B. rustikale Holztüren darstellen sollen, dazwischen helles Dekomauerwerk.

Bei der Beleuchtung wurde an arabischer Ausstattung gespart, obwohl es ein reichhaltiges Angebot an typischen arabischen Leuchten gibt. Stattdessen Deckenspots und ein verdecktes Leuchtenband, dass ständig die Farbe wechselt und jahrmarktskitschig wirkt. Das ist eine Scheußlichkeit und sollte auf eine warme Farbe reduziert werden. Passend die leicht melancholische Folklore als Beschallung.

Ein Hingucker ist die offene Küche. Man schaut auf einen offenen Grill mit stattlicher Grillhaube, der auch einen Standard bilden muss, denn in einem kurz vor der Eröffnung stehenden türkischen Restaurant in Vegesack kann man die gleichen Hauben sehen. Der Restaurantname dort wie im Rotana eingearbeitet. Anderthalb Meter mag der Grill breit sein und auf langen Spießen aufgezogen oder in Grillgittern wird auf der glühenden Holzkohle gegart. Daneben hat der Brot- und Pizzabäcker seine Arbeitsplatte und seinen großen Edelstahlofen. Wie gesagt: Hähnchengrill oder Drehspieß sieht man nicht.

Für das Ambiente wegen des Grills noch 3,5 Sterne.

Das Restaurant verfügt über Parkplätze auf dem Hof, auf den man durch eine Hofeinfahrt gelangt. Vom Parkplatz aus gelangt man durch einen Hintereingang ins Restaurant.

Sauberkeit:

Sehr gepflegt. Die Herrentoilette ist frisch renoviert und das Farbspiel des Restaurants setzt sich am Boden und an den Wänden fort. Als ich den Raum betrat, überkam mich der Frost, denn an dem Nullgradtag muss das Fenster über der Stehkeramik ständig offen gestanden haben; von Heizung keine Spur. Mit zittrigen Fingern muss man in dieser Kältekammer … (der Rest des Satzes ist Opfer der hausinternen Zensur geworden!).  

Allgemein:

Hinter unserem Referenzgriechen Orpheas an der Burger Brücke wird in „zweiter Lage“ im Obergeschoss eines Geschäftshauses seit Jahren Gastronomie betrieben. Der Chinese hielt sich ganz gut (Nachfolger jetzt „Asiana“ im historischen Haus Stadt London), dann drei Flops (Spanier, Grätenfish , zuletzt Medusa mediterran/türkisch).

Nun las ich kürzlich von der Neueröffnung „Steakhaus an der Lesum“ am 01.11.2018 und gähnte leicht, denn Steaks und Burger sind ja gerade sehr „in“ und als Nonkonformist lächle oder gähne ich halt bei allem Gehypten. In einem Augenblick der Langeweile schaute ich dann aber auf die Karte im Erdgeschoss beim Eingang (Homepage habe ich jetzt im Zuge der Recherchen für die Kritik entdeckt: http://steak-house-lesum.de/index.html) und diese kam mir sehr bekannt vor. Das Steakhaus ist ein waschechter „Jugo“, worauf aber nur verschämt auf dem großen Restaurantschild in dünner Schrift mit „Balkan & Internationale Spezialitäten“ hingewiesen wird und die Karte erinnerte mich stark an die des Steakhauses Melissa in Bremen-Walle, einem der wenigen Balkanrestaurants, die sich in Bremen gehalten haben.

Als wir dann um 18:30 Uhr am Samstag einkehrten, war alles klar: Gleich an der Theke hinter dem Eingang nahm uns eine junge Frau in Empfang, die wir aus dem Melissa kannten. Es war Snezana Nanic, wohl die Schwiegertochter der Melissa-Wirtspatriarchin, Frau Sadeta Nanic. Die Wiedersehensfreude war aufrichtig und Snezana berichtete, dass sie sich mit ihrem Mann auf eigene Füße gestellt hat und die letzten Wochen sehr anstrengend waren.

Auch der Abend war bereits von Anstrengung geprägt, denn das Steakhaus war fast bis auf den letzten Platz besetzt! Es war typisches „Jugopublikum“, also gesetztere Semester. Es drängte sich der Eindruck auf, dass die Balkanküche nach dem altersbedingten Aus für das Europa in 2016 in Burg-Lesum schmerzlich vermisst wurde.  Man wird freilich abwarten müssen, ob sich der Zuspruch auf hohem Niveau konsolidiert angesichts der griechischen Platzhirsche Orpheas, Sparta und Kalymnos im näheren Umfeld. Der sympathischen Snezana und ihrem Team wünschen wir das gerne.

Das Preis-Leistungsverhältnis verlangt einen differenzierten Blick: Die Speisen sind sehr moderat bepreist; die Getränke hingegen teuer. Das mittle ich mal auf 3,75 Sterne.

Auf der Homepage viele Fotos vom Restaurant und der Küchencrew (und Snezana).

Service:

Hinter der Theke und beim Laufen waren fünf jüngere Frauen zu beobachten, darunter Snezana. Alle waren freundlich und verrichteten ihren Dienst flott, ohne hektisch zu sein. Wie schon im Melissa, ist das schlichte Schwarz der Garderobe das Erkennungszeichen des Servicepersonals.

Und die Spendabilität hat Snezana auch mitgenommen, denn ich meine vier Julischkarunden wurden uns ausgegeben. Dieser wird aus Fünfliterkanistern in Wasserflaschen umgefüllt, um dann in die typischen Cokanji-Gläser mit dem engen Hals eingeschenkt zu werden. Bei der Kühlung muss man Abstriche machen, aber geschmacklich war der Julischka-Mix (Birnenlikör und Sliwowitz) gelungen.

Unsere Vorspeisen kamen nach akzeptabler Wartezeit auf den Tisch. Die Hauptspeisen ließen etwas auf sich warten, was aber nach den merklichen Vorspeisen nicht störte.

Für den Service gerne eine Vier-Sterne-Bewertung, in die die Wiedersehensfreude mit eingeflossen ist.

Das Steakhaus hat sich dem Carlsberg-Brauimperium verschrieben und bietet eine gute Bierauswahl. Das Carlsberg Pils kommt auf leicht stramme 2,90 € für 0,3 l und das Duckstein nimmt für dasselbe Schankmaß mit 3,40 € locker die 3-€-Schallmauer. Vilsa 0,7 l kommt auf wertvolle 5,50 €. Mein schlichter roter Vranac stand mit 5,50 € für 0,2 l auf dem Bon.

Frau Snezana hat auch die Preise für Speisen und Getränke aus Walle kopiert; lediglich der Vranac wich um 10 Cent vom Waller Preis nach oben ab.

Essen:

Die Speisenauswahl gemäß Karte zur Einstimmung kann auf der Homepage eingesehen werden, dito die Getränkekarte.

Wir wählten die Serbische Bohnensuppe (3,50 €) und eine Platte mit drei Debrezinern, Scheiben luftgetrockneten Schinkens (Prsut) mit Tsatsiki (8,50 €) als Vorspeisen. Dazu wurde ein Korb mit ordentlichen Scheiben eines feinporigen Stangenweißbrots gereicht.

Die Bohnensuppe in üblicher Suppentasse sehr heiß, schön sämig mit guter Einlage kleiner weißer Bohnen. Ein paar Speckstückchen waren auszumachen. Geschmacklich kräftig und auf einem Spitzenplatz in der Bohnensuppenliga zu platzieren. Auch die Debreziner, gegrillt, sehr kräftig im Geschmack, gefielen. Der Schinken erinnerte meine ständige Begleiterin an den luftgetrockneten dalmatinischen Schinken, den ich während eines Urlaubs vor Jahrzehnten auf der Insel Hvar stolz erstanden hatte und in der Nachttischschublade im Hotelzimmer aufbewahrte, von wo aus sein wunderbarer Duft das Zimmer adelte. Allerdings war die Freude einseitig. Ich fand den Prsut sehr gut und ebenfalls gefiel das Tsatsiki.

Geschmacklich als Zwischenergebnis solide vier Sterne.

Die Beilagensalate mit Weißkraut und Eisbergsalat, dieser angemacht mit einem unauffälligen hellen Dressing, erinnerten auch an das Melissa.

In zwei Saucieren gab es eine ordentliche Kugel gewürzter Butter und eine hausgemachte tomatige rote Soße mit Gemüsestücken, der etwas Schärfe gut bekommen wäre. Zum Nachwürzen stehen zwei gute Holzmühlen mit Salz und Pfeffer auf dem Tisch.

Soweit, so ordentlich. Die Hauptgerichte auf den großen Tellern konnten leider mit den Vorspeisen nicht mithalten. Ich hatte den Klassiker Pola Pola gewählt (11,00 €), also Cevapcici und ein Fleischspieß. Dazu Pommes, Djuwetschreis, gehackte rohe Zwiebeln und ein Löffel feingehackte Zwiebeln mit Dressing, geschmacklich an einen Waldorfsalat erinnernd. Die Cevapcici von mittlerer Art und Güte. Sie hätten mehr Knoblauch vertragen. Der Spieß leider aus Putenfleisch, trocken gegrillt und wenig gewürzt. Das geht mit saftigem Schweinenacken deutlich besser. Die Pommes nicht mehr fritteusenheiß und knusprig. Meine ständige Begleiterin war auch vermeintlich auf Nummer sicher gegangen und hatte das gefüllte Hacksteak geordert und war mittelzufrieden. Auch für das Hacksteak meine Anregung an den Küchenchef, beim Knoblauch mutiger zu sein. Der Wunsch, zum Hacksteak nur Pommes zu servieren, war leider untergegangen.

Die Grillklassiker unserer Hauptspeisen sind also noch spürbar verbesserungswürdig, so dass die Küche in toto bei 3,5 Sternen steckenbleibt.

Ambiente:

Das Restaurant in der 1. Etage ist über eine Treppe und einen Aufzug zu erreichen. Es ist offen gestaltet mit einem sehr großzügigen, gefliesten Mittelgang, der das Restaurant optisch teilt. Ansonsten ist es nur eine hohe Sitzbank auf der rechten Seite, die für weitere Struktur sorgt. Statt des derzeit so beliebten braunen Leders hat man im Steakhaus auf Weinrot als Polsterfarbe gesetzt. Die mit weißer Tischwäsche versehenen Tische stehen auf einem Boden in dunkler Holzoptik. Der Platz auf den Zweiertischen ist nicht üppig. Großzügig hingegen der Abstand zwischen den Tischen.

Folklore als Deko sucht man vergebens. Die lange Fensterfront, Wände und Decken sind weiß gehalten. Nur an der Stirnwand ein paar gerahmte Heimatmotive und rechts etwas Ziermauerwerk. Auffällig noch die goldfarbenen und leicht glänzenden Vorhänge an der Fensterfront, die vielleicht noch von einem der früheren Restaurants stammen mögen, denn farblich harmonieren sie mit der sonstigen Einrichtung wenig.

Die Stühle müssen noch gut eingesessen werden, denn man rutscht leicht nach vorne.
Die Beleuchtung war ausreichend und beschallt wird man nicht.

Der Eingangsbereich ist großzügig dimensioniert, so dass ausreichend Raum für den Aufbau von Buffets gegeben ist. Vor der langen Fensterfront befindet sich die tiefe Dachterrasse, auf die sich im Sommer der Betrieb verlagern dürfte, auch wenn die Bebauung der letzten Jahre außendeichs keinen durchweg freien Blick auf die Lesum mehr gestattet. Im Winter bietet sie Rauchern einen Lasterplatz.

Sauberkeit:

Alles sehr gepflegt.
 

Vorspann

Der goldene Oktober 2018 sollte für einen verlängerten Wochenendtrip genutzt werden. Heraus kam eine Bereisung früherer beruflicher Wirkungsstätten von mir auf der Städteachse Ludwigshafen, Mannheim, Heidelberg. Quartier bezogen wir im sehr schön gestalteten Hotel Kleiner Rosengarten (mit leichten Servicedefiziten) am Rande der Mannheimer Quadrate, also der eigentlichen Innenstadt. Kulinarisch hatte ich mich auf deftige Pfälzer Küche gefreut. Zwei Versuche mit Saumagen wurden dann aber bei der Restaurantauswahl für ausreichend angesehen. Da sich kein iberisches Restaurant aufdrängte, folgten ein Jugo und ein Grieche zur Abwechslung. Ich berichte also über Malvasia Weinrestaurant in Mannheim, die Restauration zur Krone (Jugo) in Mannheim, Malvasia in Ludwigshafen und Malvasia (Grieche) in Mannheim. Am Ende kann ich sagen, dass es sehr abwechslungsreich war! Aber lest selbst.
Allgemein:

Als Abschluss am Sonntagabend zum Griechen. Schon auch vorsorglich als versöhnlicher Abschied mit bedacht, falls andere Einkehren an den Vortagen nicht überzeugen konnten.
Das Malvasia hatte ich wie die übrigen Restaurants unseres Trips gut zwei Wochen vor der Reise ausgewählt und reserviert. Es hatte sich aufgedrängt, nicht zuletzt überzeugte mich die Homepage und die vom Standard abweichende Speisekarte.

In den Stadtteil Niederfeld waren wir schon am Freitag einmal mit der Straßenbahn bis zur Rheingoldhalle gefahren. Die Straßennamen sind der Nibelungensage entnommen und als Tatortgucker weiß man, dass Alberich (das Malvasia liegt am Ende der Alberichstraße) auch der Sage entstammt, hier mit der Bedeutung des Zwergenhaften für die Assistentin des Professors Börne.

Durch eine gepflegte Reihenhaussiedlung gelangt man zum Malvasia. Hinweisschilder leiten zum Malvasia und einem Angelverein und wenn man vor dem schmucklosen Gebäude am Ende der Straße steht, denkt man an eine Art Vereinsheim, das von einem griechischen Wirt betrieben wird und fragt sich, wie das zu den Fotos auf der Homepage passen kann. Aufklärung unter „Ambiente“.

Das Malvasia ist ein sehr großzügiges Restaurant und füllte sich langsam am Sonntagabend. Ein gemischtes, gepflegtes Publikum war zu beobachten, auch Familien mit kleineren Kindern.
Das Malvasia eignet sich aufgrund der Lage am großen Weiher mit „Seeterrasse“ für einen Ausflug ebenso wie für das gediegene Abendessen im Restaurant.

Das aufwändig gestaltete Restaurant will amortisiert sein und so muss man ein gehobenes Preisniveau bereit sein zu akzeptieren. Mit diesem betriebswirtschaftlichen Verständnis sehe ich es bei 3,5 Sternen.
Wie unser Kellner zu berichten wusste, gibt es das Malvasia seit sechs Jahren und die Küche und der Service sind fest in griechischer Hand.

Das Malvasia hat eine geschmackvoll gestaltete Homepage, die mit vielen Fotos aufwartet und die komplette Speisen- und Getränkekarte mit Preisen zeigt (http://restaurant-malvasia.de).

Service:

Nach dem Eingang wird vom jungen Bediener ein Blick ins Buch geworfen und leider vergeblich nach dem passenden Eintrag gesucht. Da das Restaurant am Sonntagabend nicht ausgebucht war und wir bereits um 18:00 Uhr eintrafen, war dies kein Beinbruch und man stellte die Terrasse und den Wintergarten zur Wahl. Wir nahmen den angebotenen Tisch im Wintergarten.

Alle sechs männlichen Kellner in originellem Outfit mit weißem Hemd, Fliege, Hosenträgern und schwarzer Hose. Nur der Chef in Jeans und kariertem Hemd hebt sich ab und ist im Hintergrund präsent, einige Gäste begrüßte er persönlich.

Unser junger Kellner war sehr freundlich und aufmerksam. Als wir unsere Vorspeisenorder aufgegeben hatten, bot er uns an, doch an den breiteren Nachbartisch zu wechseln, damit es nicht zu eng werde. Unseren Wunsch nach einer Pause zwischen Vor- und Hauptspeisen quittierte er mit dem von uns bevorzugten Angebot, selber über den Zeitpunkt der Küchenorder zu bestimmen, was dann auch so geschah.

Die Wartezeiten und die Taktung der Speisenfolge insgesamt angenehm. Unserem Wunsch nach Eis zu den Weinen wurde bei der zweiten Order ohne nochmalige Bitte nachgekommen.

Eine Serviceleistung ohne Fehl und Tadel und auf den Gast eingehend und damit leichte vier Sterne wert.

Die Getränkepreise: Ein Veltins 0,3 l steht mit 2,90 € auf dem Bon, eine Flasche Wasser 0,75 l mit 4,90 €. Nicht unüblich mittlerweile. „Ambitioniert“ allerdings die 10,40 € für die 0,5-l-Flasche Retsina Kechribari, der ansonsten bei 8,00 € liegt (allerdings wird der gelöhnte Spitzenpreis von 12,80 € in Hamburg bei Weitem nicht erreicht).
Der Rosé MELISSOMANDRA mit 5,70 € für das Glas 0,2 l auch kein Schnäppchen, stieß aber auf Wohlgefallen. Die Getränketemperaturen insgesamt nicht im wünschenswerten Bereich. Selbst das Pils war mir deutlich nicht kalt genug. Aber es gab ja großzügig Eis, das man dem Rosé und Retsina antun darf.

Auf der Weinkarte eine bemerkenswert gute Auswahl an klassifizierten griechischen Gewächsen jenseits von Imigliko, Demestica und Co.; fast alle auch offen angeboten (15 offene Weine insgesamt).

Essen:

Auf Griechenkarten ist mein Hauptaugenmerk auf die Mezedes gerichtet und hier bietet das Malvasia eine reiche Auswahl, insbesondere an warmen Vorspeisen jenseits des Mainstreams. Die Anzahl der Grillgerichte hält sich in Grenzen. Insbesondere die Kombination verschiedener Grillladen ist auf drei gemischte Teller beschränkt. Vergebens sucht man Leber und auch der Backofen wird nur für Moussaka erhitzt.

Aber wir orderten - wie meist - erst einmal drei Vorspeisen: Taramas (6,50 €), Melitzanosalata (6,50 €) und die Auberginen Involtini (8,40 €).  Dazu gab es einen Korb mit grobporigem frischem Stangenweißbrot.

Die Vorspeisen ausnahmslos gut gelungen und in ihrer jeweiligen Peergroup im oberen Viertel anzusiedeln; der Melitzanosalata in der Zubereitungsvariante ohne Joghurt die ich als frischer und fruchtiger bevorzuge. Die Auberginen mit Ziegenkäse und einer kräuterigen Tomatensoße hatten wir bei einem Griechen noch nicht genießen dürfen, stammt auch eher vom Italiener. Aber der Dreiklang aus Ziegenkäse, gegrillter Aubergine und stückiger Tomatensoße war sehr gelungen.

Als Zwischenergebnis sollen gute vier Sterne (4,25) notiert werden, denn die beiden Hauptspeisen konnten da nicht ganz mithalten.

Der Lendenspieß mit Feta (16,40 €) und der Mix Grillspieß mit Feta (13,90 €) wurden mit einem Beilagensalat serviert, der aus Blattsalaten bestand und mit einer schlichten Vinaigrette angemacht war.
Beide Teller mit den Spießen sahen zum Verwechseln ähnlich aus, denn jeweils ein Spieß verbarg sich unter dem reichlichen, überbackenen Feta. Daneben die guten Pommes. Mein Spieß war abwechselnd mit kleinen Bifteki und Schweinefleisch bestückt worden. Meine ständige Begleiterin musste mit Schweinefilet Vorlieb nehmen. Sie bemängelte, dass das Fleisch voll durchgegart und trocken war. Das galt auch für mein aufgespießtes Muskelfleisch. Etwas mehr Würze, auch im Biftekiteig, hätten gutgetan.

Die beiden Hauptgerichte schaffen nur 3,25 Sterne, so dass ich auf 3,75 für unser Essen mittle.
Auf dem Tisch gute Salz- und Pfeffermühlen.

Ambiente:

Der erste Eindruck des Gebäudes also ernüchternd. Dann eröffnet sich eine ungeahnte Restaurantwelt, die man sich über die vielen Fotos auf der Homepage gut erschließen kann.

Alle drei Bereiche einschl. Seeterrasse sind sehr wertig ausgestattet und drinnen ist jedes Detail abgestimmt.
Im eigentlichen Restaurant sieht man viel rotes Sichtmauerwerk. Vorhänge, Tapeten und der Fußboden in Holzoptik in beigen Tönen und weiße Decken. Den starken Kontrast bilden die beliebten dunkelbraunen Lederstühle und -bänke an den Wandseiten. Dazu blanke braune Tische mit einem Tischläufer. Auch die Wand- und Deckenleuchten sehr stimmig im Gesamtambiente. Als Wanddeko dazu einige schwarz-weiß Fotos aus dem alten Griechenland – Alexis Zorbas tanzte uns aus der Wand nicht entgegen, was ja mittlerweile auch einen ziemlichen Bart hat.
Der Wintergarten ist etwas luftiger gestaltet, so z. B. mit weißen Tischen und Stühlen und Dekoelementen im Shabbylook.

Die Seeterrasse ist geräumig und drei Reihen Tische in Holz-Metallausführung sind gestellt. Man blickt auf den großen Weiher.

Was angesichts der Großzügigkeit der Räumlichkeiten störte, war der sehr schmale Tische, an dem wir uns im Wintergarten zuerst setzen durften. Sein Nachbar hatte sicherlich 20 cm mehr Breite zu bieten und nahm alles bereitwillig auf, was uns serviert und beigestellt wurde.

Sauberkeit:

Das Restaurant macht insgesamt einen hochwertigen und sehr gepflegten Eindruck. Die Toiletten halten da mit.

Vorspann

Der goldene Oktober 2018 sollte für einen verlängerten Wochenendtrip genutzt werden. Heraus kam eine Bereisung früherer beruflicher Wirkungsstätten von mir auf der Städteachse Ludwigshafen, Mannheim, Heidelberg. Quartier bezogen wir im sehr schön gestalteten Hotel Kleiner Rosengarten (mit leichten Servicedefiziten) am Rande der Mannheimer Quadrate, also der eigentlichen Innenstadt. Kulinarisch hatte ich mich auf deftige Pfälzer Küche gefreut. Zwei Versuche mit Saumagen wurden dann aber bei der Restaurantauswahl für ausreichend angesehen. Da sich kein iberisches Restaurant aufdrängte, folgten ein Jugo und ein Grieche zur Abwechslung. Ich berichte also über Maffenbeier Weinrestaurant in Mannheim, die Restauration zur Krone (Jugo) in Mannheim, Maffenbeier in Ludwigshafen und Malvasia (Grieche) in Mannheim. Am Ende kann ich sagen, dass es sehr abwechslungsreich war! Aber lest selbst.

Allgemein:

Saumagen assoziiere ich mit Helmut Kohl – Oggersheim – Ludwigshafen. Also suchte ich nach einer traditionellen Wirtschaft in Ludwigshafen, um authentisch Saumagen zu essen. Ich hatte sogar den Samstagabend dafür vorgesehen und fand nach kurzer Recherche den Maffenbeier, der sich auf seiner Homepage selbst einen Kultstatus zuschreibt (http://www.maffenbeier.de/).

Es stimmte nach der Papierform eigentlich alles: Ein uriges kleines Haus mit einem Biergarten unter einer Platane davor und eine Speisekarte mit deftiger Pfälzer Kost. Als wir aus der Straßenbahn an der Haltestelle Hemshofstraße ausgestiegen waren, standen wir erst einmal vor einer baulichen Scheußlichkeit, dem Hemshofcenter. Ein 23-Stockwerke-Koloss mit Einkaufszentrum. Wie ich nach unserem Besuch im Stadtteil Hemshof recherchierte, beträgt der Migrantenanteil im Hemshofkiez über 70 % und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auf dem halben Kilometer zwischen Haltestelle und dem Maffenbeier keinem Deutschen begegneten. Neben Dönerbuden waren es Schlichtcafés mit dem Charme Deutsch-türkischer-Kulturvereine, die die Straßenszenerie beherrschten. Steht man dann vor dem Maffenbeier, so scheint der Maffenbeier aus einer anderen Zeit und Welt zu stammen. Das gilt denn auch für das Publikum, zumindest die „Welt“ betreffend. Jung und Alt, Paare und Gruppen bevölkerten den Biergarten und den eher kleinen Gastraum an dem sommerlich warmen Oktoberabend. Und wie so häufig in solchen Stadtteilen bildet die À-la-Carte-Gastronomie das Refugium der Ureinwohner.

Angesichts der Wetterprognose musste man im Maffenbeier mit einem solchen Ansturm ja rechnen und eigentlich alles im Griff haben; so erwartet man es in einem Traditionshaus mit dem Ruf, den schönsten Biergarten Ludwigshafens zu betreiben. Nicht, dass wir verdurstet oder verhungert wären, aber die Atmosphäre war selten hektisch und die Stimmung im Service geprägt von Kollegenschelte. Wenn dann noch hinzukommt, dass das Geschirr einen unappetitlichen Eindruck macht und das Essen über ein Mittelmaß nicht hinauskommt, dann ist auch meine Toleranz über Maßen strapaziert. Zuviel was nicht stimmte und nur auf einen schlechten Tag geschoben werden könnte. Also einmal und kein zweites Mal!

Die Preise sind moderat und wenn man nur beurteilt, was man für sein Geld auf den Teller und ins Glas bekommt, dann ist das nackte PLV bei vier Sternen zu taxieren.

Service:

Am Eingang konnte ich bei einer jüngeren Kellnerin unsere Reservierung anbringen und wir wurden dann von ihr in den hinteren Teil des Gastraums an einen langen Tisch begleitet. Es gab dann ein kleines Hin und Her über die Verfügbarkeit des Tisches für uns (nur 18 – 19:00 Uhr?) und am Ende kam dann die Schlussansage, dass um 19:00 Uhr zwei weitere Gäste an dem Tisch Platz nehmen werden. Nicht schlimm, denn an den Tisch passten locker sechs Personen. Die Schlussansage kam von einer wohl Deutsch-Russin, die im Service das Sagen hatte. Hinter dem Tresen ein mittelalter blonder Deutscher, den ich meine in einem SWR-Video (Link auf der Homepage) wiedererkannt zu haben. Es ist der Wirt Schulte-Hobein, der sich mit dem Verwalter der Maffenbeier-Erbengemeinschaft vor Gericht streitet und in den Jahren seine Wirtdaseins im Maffenbeier schon drei Brände nach Bandstiftung erlebt hat.

Eine mittelalte Kellnerin führte ansonsten das Wort und es bestand aus ständiger Kritik an jungen Kräften, möglicherweise unerfahrenen Aushilfen. Das ganze wohlgemerkt laut vernehmbar für alle Gäste im Umfeld. Sie machte auch am Tisch einen gehetzten und allenfalls mäßig freundlichen Eindruck.
Der Biergarten war nach unserer Einkehr um 18:00 Uhr bereits sehr gut besetzt und weiteres Publikum strömte durch die Eingangspforte. Die Servicecrew war mit der Situation überfordert.

Rosé und Festbier kamen aber in akzeptabler Zeit. Auch die Vorspeisen und wie in der Krone in Mannheim wurden uns umgehend nach dem letzten Bissen die Hauptspeisen serviert. Wir waren davon ausgegangen, dass es so sein würde und wir die 19-Uhr-Gäste nicht mehr zu Gesicht bekämen. Eine Pause zu erbitten schien uns aber angesichts der Gesamtsituation aussichtslos.

Für den Service mag ich nur 2,5 Sterne geben.

Gezapft werden Biere der Oggersheimer Brauerei Mayer für 2,70 € für 0,3 l. Mineralwasser 0,7 l kommt auf 4,50 €. Die offenen Pfälzer Weine werden ab sehr günstigen 3,30 € für das Viertel offeriert. Selbst Äppelwoi steht mit wohlfeilen 3,50 € für den halben Liter auf der Karte! Der Rosé vom Weingut Zelt für schon gehobene 5,20 € das Viertel passte, auch von der Temperatur her.

Essen:

Die Karte bietet eine reiche Auswahl an deftigen Gerichten, meist in zwei Portionsgrößen angeboten. Sie ist auf der Homepage mit Preisen nachzulesen.

Da uns nicht nach Suppen war, wählte wir eine kleine Portion Nürnberger Bratwürste mit Sauerkraut (6,90 €) und den Wurstsalat mit Brot (6,50 €). Das Brot war ein ordentliches Graubrot mit Roggenanteil und frisch.
Mein Wurstsalat ein „Berg“ aus dünnen Wurststreifen mit wenig Gewürzgurke. Er war nicht zu sauer angemacht und schmeckte erfrischend; etwas mehr Gurke und Zwiebeln hätten ihm gutgetan. Lieblos die Garnitur aus Eischeiben, Salatblatt und Raspelmöhre. Die vier Nürnberger waren auf schlonziges Sauerkraut gelegt worden und mit der wohl in der Pfalz unvermeidbaren braunen Soße begossen worden. Ich hatte ja schon in der Krone die Soße als unpassend angesprochen, hier noch kritikwürdiger angesichts der Sauerkrautflüssigkeit auf dem Teller.

Apropos Teller. Dass kleine Kinken im Rand waren, würden wir in dieser Art Gastronomie noch durchgehen lassen. Aber der Teller war alles andere als glänzend sauber. Der breite Rand war schlierig. Es muss lange her sein, dass die Teller einmal gründlich heiß gespült wurden. Auch die Teller der Hauptspeisen kamen ebenso auf den Tisch.
Geschmacklich waren die Nürnberger und das Sauerkraut gut essbar.

Dann die Schlachtplatte mit der Abwandlung zwei Leberklöße statt Bratwurst, Saumagen, Sauerkraut und Brot (11,90 €) und die Pfälzer Sülze mit Bratkartoffeln (8,90 €).

Auch meine Leberknödel auf dem schwimmenden Sauerkraut waren mit der braunen Soße nappiert worden. Das ist nicht nur unpassend, sondern für Leberknödeln, bei denen der Eigengeschmack zählt, auch ärgerlich. Unter Weglassung der Soße konnte ich gelungene Leberknödel schmecken. Der Saumagen wie in der Krone auch nur schlicht salzig. Das Sauerkraut, schon sehr flüssig auf den Teller gebracht, war in Ordnung.

Nicht so die Sülze bei der ständigen Sülzspezialistin an meiner Seite. Es war die Variante gekochtes mageres Schweinefleisch in Aspik. Und da leider auch das Aspik wenig gewürzt war, eine fade Angelegenheit. Nur die gelungene Remoulade und die aufgeschnittene Gewürzgurke brachten Geschmack ans trockene Fleisch.
Die Bratkartoffeln kann man wohlwollend als kräftig gebraten bezeichnen, kritisch beäugt hätten einige Scheiben nicht mehr auf den Teller gehört. Die zweite Hälfte des gekochten Eis von meinem Wurstsalat fand eine Heimstätte auf der Remoulade, auch grobmotorisch drapiert.

Alles in allem deftige Hausmannskost. Teils solide (Wurstsalat, Nürnberger, Leberknödel. Sauerkraut), teils nur mäßig (Saumagen, Sülze) und mit Kompositionsfehlern (Soße über alles). Das gibt 3,25 Sterne für die Küche.

Ambiente:

Das über hundert Jahre alte kleine Wirtshaus steht mit dem Giebel zur Straße. Eine Pforte führt in den Biergarten und zum Eingang. Gesäumt durch etliche Schiefertafeln mit den Tages- oder Saisongerichten. Eine Mauer fasst den Biergarten ein, über dem sich die Krone einer großen Platane ausgebreitet hat. Ein Biergartenteil am Haus ist zeltartig geschützt und soll laut Homepage auch im Winter beheizt und bewirtschaftet werden.
Der Gastraum teilt sich in einen rechten Hauptbereich und einen kleinen linken Bereich mit zwei Tischreihen. An der Längsseite gegenüber vom Eingang erstreckt sich eine lange Theke.

Auch wenn es mehrere Brandschäden gegeben hat, macht die Einrichtung einen zum Alter des Hauses passenden urigen Eindruck. Es sind vor allem die dunklen Deckenbalken und das dunkle Holz von Türrahmen, Theke, Wandtäfelung und Anrichten, das die Optik dominiert. Es kontrastiert mit hellen Wänden und Decken. Auf dem Boden braune Fliesen. Das Mobiliar nicht ganz einheitlich, was auf Ersatzbeschaffungen nach den Bränden zurückzuführen sein mag.Die zurückhaltende Wanddeko besteht aus gerahmten historischen Fotomotiven Ludwigshafens.

Im Biergarten sitzt man nach meiner Beobachtung auf Biergartengarnituren der komfortableren Art mit Rückenlehnen.

Insgesamt trotz Brandleiden macht das Maffenbeier einen gemütlichen Eindruck und hält, was es von außen verspricht.

Sauberkeit:

Die Teller habe ich angesprochen. Das geht nicht. Hier ist dringend eine neue Geschirrgeneration vonnöten, die dann gepflegt wird.

Das Herrenklo ein Witz angesichts der Kapazität (Biergarten 300, Gasthaus 70): Ein Klo und zwei Pissoirs auf engem Raum und schon gut in die Jahre gekommen.

Vorspann

Der goldene Oktober 2018 sollte für einen verlängerten Wochenendtrip genutzt werden. Heraus kam eine Bereisung früherer beruflicher Wirkungsstätten von mir auf der Städteachse Ludwigshafen, Mannheim, Heidelberg. Quartier bezogen wir im sehr schön gestalteten Hotel Kleiner Rosengarten (mit leichten Servicedefiziten) am Rande der Mannheimer Quadrate, also der eigentlichen Innenstadt. Kulinarisch hatte ich mich auf deftige Pfälzer Küche gefreut. Zwei Versuche mit Saumagen wurden dann aber bei der Restaurantauswahl für ausreichend angesehen. Da sich kein iberisches Restaurant aufdrängte, folgten ein Jugo und ein Grieche zur Abwechslung. Ich berichte also über Krone Weinrestaurant in Mannheim, die Restauration zur Krone (Jugo) in Mannheim, Maffenbeier in Ludwigshafen und Malvasia (Grieche) in Mannheim. Am Ende kann ich sagen, dass es sehr abwechslungsreich war! Aber lest selbst.

Allgemein:

In fremden Städten halten wir also auch immer Ausschau nach den Überlebenden der Jugo-Restaurantszene. Da die Krone keine Homepage pflegt, standen nur die Informationen der Portale zur Verfügung. Hier auf Gastroguide eine Fünfsternebewertung in fünf Sätzen und auch die positiven Bewertungen auf Tripadvisor, die meist fünf Sätze nicht schaffen, hätten wohl nicht ausgereicht, uns in die Krone zu locken. Aber die Kombination aus Standort im innenstadtfernen Käfertal und historischem Gasthausnamen machten mich neugierig. Und so traten wir die mit der Straßenbahn zeitlich nicht übermäßig lange Anreise an.

Es war ein Freitagabend und es ging sehr ruhig in der Krone zu. Im Laufe unseres Aufenthalts wurden noch drei Tische von älteren Paaren aus dem Stadtteil besetzt. Für das Kroatische steht eine Kroatin am Herd, die mit einem Deutschen verheiratet ist, was der ebenfalls deutsche Bediener mittelte. Nach unserer Feststellung, dass die Küchenhandschrift nicht sehr kroatisch sei, meinte er, dass die Stammgäste eher eine „eingedeutschte“ Variante bevorzugten. Nun, deswegen suchen wir kein Balkanrestaurant auf.

Kulinarisch ist die Krone eher enttäuschend und eine Empfehlung mag ich deswegen nicht aussprechen. Für knoblauchaverses Käfertaler Publikum aber wohl eine solide Einkehr.

Die Preise sind moderat, so dass das PLV bei vier Sternen anzusiedeln ist.

Service:

Also ein jüngerer deutscher Mann als Einzelkämpfer, was angesichts der wenigen Gäste auch ausreichte. Er war engagiert und freundlich in der Ansprache. Unsere Getränke kamen schnell und die Speisen in angenehmen Abständen. Also eine gut zufriedenstellende Leistung mit 3,5 Sternen auf meiner Skala.

Gezapft wird das Mannheimer Eichbaum mit einer bemerkenswerten Bepreisung: 0,2 l = 2 €, 0,4 l = 2,90 €! Ein Liter Mineralwasser mit 3,60 € ist aber noch günstiger als das große Pils, so dass man sich um die Volksgesundheit keine Sorgen machen muss. Die Preise der kleinen Weinauswahl sind untergegangen. Zur Rechnung wurde uns noch ein guter Julischka ausgegeben.

Essen:

Die Karte ist ein Stück Nostalgie, findet man auf ihr doch Gebackenen Camembert, Toast Hawaii oder ein Schmalzbrot. Die immerhin vier Suppen von 2,50 bis 3,50 € leider ohne Balkananklang.
Die Hauptspeisen weisen die Rubriken „Balkangerichte“ mit sieben Positionen und quasi Schnitzel mit zehn Positionen auf.

Wir wählten erst einmal die beiden (einzigen) Balkanvorspeisen gegrillte Peperoni (5,50 €) und gegrillten Schafskäse (7,20 €) jeweils mit Knoblauch und Brot aus. Das hat zwar eine gute Nähe zur griechischen Küche, aber beide Gerichte waren sehr schmackhaft zubereitet. Mir gefielen der gratinierte Schafskäse und die Knoblauchcreme zu den Peperonis sehr gut. Das Brot ohne Tadel.

Als Hauptspeisen vom Balkan sollten es dann das mit Schafskäse gefüllte Hacksteak mit Salat und Pommes (10,50 €) und Pola Pola sein, also Cevapcici und ein Fleischspieß mit Djuvecreis und Pommes und Salat (11,50 €) sein.
Gut, wenn auch eher nebensächlich, in der Salatschüssel auch Rettich und Radieschen neben dem unvermeidbaren Eisbergsalat. Auch gelungen der tomatig-gemüsige Reis und die sehr heißen Pommes.

Enttäuschend aber die Grilladen und das Ajvar aus dem großen Glas.

Meine Cevapcici hatten einen Hauch Knoblauch mitbekommen, beim Hacksteak Fehlanzeige. Meine durchaus saftigen Stücke auf dem Holzspieß leider auch ohne merkliche Würzhandschrift.

Das Typische wie ein hausgemachtes und angeschärftes Ajvar und gut geknobte Grilladen fanden wir auf unseren Tellern also leider nicht.

Die Portionsgrößen waren angesichts der Preise noch in Ordnung, aber von „Fleischbergen“ deutlich entfernt.
Mit drei Sternen ist die Küchenleistung gut bedient.

Ambiente:

Die Krone liegt an einer Hauptstraße, die aber am Freitagabend kaum Verkehr aufwies. Wer draußen sitzen will, kann an einem der vier Tische Platz nehmen, die ungeschützt auf dem breiten Trottoir stehen.
Als wir den Gastraum betraten, roch es noch deutlich nach Fisch, was durch den freitäglichen Mittagstisch verursacht worden sein dürfte.

Der offene Raum mit seinem hellbraunen Fliesenboden und dem hellen Mobiliar erinnert an ein Schnellrestaurant, lässt also eine heimelige-gemütliche Atmosphäre vermissen. Historisch ist der lindgrüne Kachelofen an der rechten Wand, des Gläserregal hinter der Theke und die beleuchtete Eichbaumwerbung über selbiger.  Die weiße Wandtäfelung ist irgendwie zeitlos, die weiße Deckentäfelung hingegen ist eine Scheußlichkeit der Siebziger. Unter der Decke über der Theke lief stumm das 1. Programm im Fernsehen, beschallt wurden wir vom SWR mit Verkehrsfunk.

An den Wänden gerahmte Plattencover aus den Endsechzigern (Led Zeppelin 1 mit der brennenden Hindenburg hing an der gegenüberliegenden Wand) und frühen Siebzigern.

Positiv zu vermerken ist, dass die Tische gut Platz für Speis und Trank bieten und großzügige Abstände zueinander aufweisen.

Sauberkeit:

Nichts zu beanstanden.

Vorspann

Der goldene Oktober 2018 sollte für einen verlängerten Wochenendtrip genutzt werden. Heraus kam eine Bereisung früherer beruflicher Wirkungsstätten von mir auf der Städteachse Ludwigshafen, Mannheim, Heidelberg. Quartier bezogen wir im sehr schön gestalteten Hotel Kleiner Rosengarten (mit leichten Servicedefiziten) am Rande der Mannheimer Quadrate, also der eigentlichen Innenstadt. Kulinarisch hatte ich mich auf deftige Pfälzer Küche gefreut. Zwei Versuche mit Saumagen wurden dann aber bei der Restaurantauswahl für ausreichend angesehen. Da sich kein iberisches Restaurant aufdrängte, folgten ein Jugo und ein Grieche zur Abwechslung. Ich berichte also über Keller´s Weinrestaurant in Mannheim, die Restauration zur Krone (Jugo) in Mannheim, Maffenbeier in Ludwigshafen und Malvasia (Grieche) in Mannheim. Am Ende kann ich sagen, dass es sehr abwechslungsreich war! Aber lest selbst.

Allgemein:

Mannheims Bevölkerung und Sozialstruktur ist vielfältig. Industriearbeiter, Mittelstand, Studenten und viele Migranten prägen die Stadt. Der Innenbereich ist der Schmelztiegel, an seinem nördlichen Ende aber ganz überwiegend türkisch. Die Suche nach einer traditionellen Einkehr zeigt (nur noch) wenige Treffer. Ich entschied mich für Keller´s. Einmal weil es fußläufig zum Hotel liegt, was sich für einen ersten Abend anbietet und weil die auf der Homepage vollständig verfügbare Karte alles bietet, was ich erwartet hatte (https://www.kellers-weinrestaurant.de).

Die namensstiftende Wirtsfamilie Keller führt das Restaurant erst seit 2004, aber die Restauration in dem Eckhaus dürfte länger bestehen.

Wir hatten reserviert und kehrten um 18:00 Uhr ein. Das Keller´s öffnet um 16:00 Uhr und einige fortgeschrittene Einheimische hatten ihre Mahlzeit schon beendet. Es füllte sich dann weiter mit eher älteren Semestern und wir schätzten es so ein, dass wir als Touris unter Mannheimer Urbevölkerung die Ausnahmen waren.   
Das Preis-Leistungsverhältnis ist für ein Innenstadtrestaurant moderat. Die Weinpreise beginnen bei günstigen 4 € für ein Viertel und für 4,90 € bekommt man einen Schoppen (0,5 l) Rieslingschorle!  Auch die Speisen sind volkstümlich bepreist, so dass ich gerne satte 4,5 Sterne vergebe.

Das Keller´s ist eine empfehlenswerte Restauration für eine Kombination aus Wein und deftiger Küche.

Service:

Empfangen wurden wir von einem älteren Herrn in unauffälliger Kleidung, der sich als Herr Keller herausstellte. Er begleitete uns zu einem angenehmen Ecktisch, auf dem eine kleine Schiefertafel mit unserem Namen lag.
Drei mittelalte Kellnerinnen in weißer Bluse und dunklen Schürzen herrschten an den Tischen in klar abgegrenzten Zuständigkeitsbereichen. Für uns war Sabine zuständig, die sich durch eine überreichte Visitenkarte mit ihrem Vornamen als unsere Gastgeberin auswies! Eine nette Geste und wir fühlten uns von Sabine gut betreut, die eine gute Laune ausstrahlte und nicht auf den Mund gefallen war. Für Sabine vier Sterne. Ihre Kolleginnen machten nicht immer einen heiteren Eindruck.

Bedient wurde in kommoder Taktfolge, was leider nicht für das Timing zwischen Vorspeisen und Hauptspeisen galt. Ich hatte noch den Suppenlöffel in der Hand, als Sabine mit den Hauptspeisen aufwartete. Es war ihr wohl aufrichtig unangenehm und sie entschuldigte sich mehrmals für diesen Fauxpas. Warum es schief gegangen war, blieb allerdings offen. Offen bleibt deswegen auch, ob es nun ein Versehen im Einzelfall war oder ob man im Keller´s schlicht schnell abgefüttert wird. Dafür würde ich mindestens einen Stern beim Service abziehen, aber ich lasse gegenüber Sabine die Unschuldsvermutung gelten und die vier Sterne stehen.

Die Weine (Sommerrosé ohne nähere Angabe, 0,25 l für 5,90 €) und der Dürkheimer Fronhof Riesling 2016 (0,25 l für 4,10 €) waren großzügig eingeschenkt und endlich einmal richtig kalt serviert, so dass die Gläser kräftig beschlagen waren. Beide Weine sehr trocken und eine empfehlenswerte Wahl!

Die Weinkarte ist nach Rebsorten für die offenen deutschen Weine gegliedert, ergänzt um vier offene Rote aus Spanien, Frankreich und Italien und internationale Flaschenweine bis hinauf zu hochklassifizierten Gewächsen aus Bordeaux.

Wer unbedingt Wasser zum Wein braucht, zahlt 5,50 € für 0,75 l Gerolsteiner. Biertrinker bekommen immerhin drei gezapfte Biere für jeweils 2,90 € für das Glas 0,3 l. Die Schnäpse, darunter erwartbar etliche Obstbrände, sind teilweise stramm bepreist. Ein nicht weiter klassifizierter Ouzo kommt auf 3,00 € für den einfachen Schnaps 2 cl.
 
Essen:

Die Karte bietet eine deftige Küche und da sie auf der Homepage mit Preisen einsehbar ist, erspare ich mir hier langatmige Aufzählungen. Bemerkenswert aber die Spezialität Saure Nierchen mit hausgemachten Spätzle.
Wir wählten erst einmal eine französische Zwiebelsuppe (5,90) und eine ungarische Gulaschsuppe (5,50 €). Die Zwiebelsuppe mit kräftig gebräunter Käsehaube sehr klassisch im Geschmack und wie erhofft. Meine Gulaschsuppe war eigentlich ein Gulasch und erinnerte mich an das Krüstchengulasch im Rheinland, das keine Suppe, sondern eine kleine Portion Gulasch mit Röggelchen ist. Also eine gute Portion Gulasch aus sehr magerem und kleingeschnittenem Rindfleisch. An einen Fitzel rote Paprika kann ich mich erinnern. Zu den Suppen wurde ordentliches Stangenweißbrot gereicht. Würzen konnte man aus soliden Salz- und Pfeffermühlen.

Meine ständige Begleiterin bekam dann die Pfälzer Bauernsülze mit Sherryessig-Vinaigrette und Bratkartoffeln (9,90 €). Ich hatte mir den Winzerteller ausgewählt, mit den Klassikern Saumagen, Leberknödel, Bratwurst, Sauerkraut und Kartoffelpüree (13,90 €). Leider waren die Leberknödel aus, so dass ich eine zweite Bratwurst als Kompensation wählte.

Beginnen wir mit der Sülze: eher dünne Scheiben einer deftigen Sülze mit Fett- und Schwartenanteilen unter reichlich sämiger Vinaigrette lösten eine kleine Begeisterung aus. Für die Sülze konnte ich es nachempfinden; statt der Vinaigrette hätte ich eine Hausmacherremoulade vorgezogen. Die Bratkartoffeln conveniencedünn geschnitten, aber gut angebraten.

Mein reichlich gefüllter Winzerteller war so leidlich gelungen.

Das Sauerkraut eher trocken aus einer Form auf den Teller gestürzt, nicht zu sauer. Das Kartoffelpüree fad, ohne einen Hauch Muskat. Die dunkle Bratensoße auch unauffällig und für das Gericht insgesamt überflüssig. Senf wurde übrigens in den kleinen Portionstütchen gereicht.

Die beiden Bratwürste waren von der groben Sorte und gut gewürzt.

Im Vorfeld hatte ich mir Saumagenrezepte angeschaut, um das geschmackstypische schon einmal theoretisch abzuspeichern. Kartoffeln, Muskelfleisch, Schinken oder Fleischkäsebrät, kräftig gewürzt mit Pfeffer, Kümmel, Piment und Majoran. Das hatte ich mit auf die Reise genommen und wurde in der Praxis dann enttäuscht.

Geschmacklich war der Saumagen nur salzig. Mit geschlossenen Augen kauend erinnerte mich der Geschmack an gegrillte Lyoner im Saarland. Keine Spur von anderen Aromaten. Also eine ziemliche Enttäuschung.

Zählen wir zusammen:
Suppen 4
Sülze 4
Bratwürste 4
Rest des Winzers maue 3
Macht bewertet und nicht gerechnet 3,5 Sterne.  

Dennoch bin ich überzeugt, dass im Keller´s auch sehr schmackhaft gekocht wird und man unter Weglassung des Saumagens mit anderen Gerichten besser fährt.

Ambiente:

Das Keller´s liegt am Herschelplatz und ist in einem historischen Eckhaus untergebracht. Obwohl der Ring nur ein paar Steinwürfe entfernt verläuft, geht es recht ruhig zu. Vor dem Eingang mit einigen Stufen aufwärts liegt der durch ein paar Kübelpflanzen abgegrenzte Freiluftbereich. Das Restaurant selbst hat einen vorderen Thekenbereich, einen hinteren Bereich mit langen Tafeln und ein Stübchen mit Tür für kleine Gesellschaften.
Optisch dominiert dunkles Holz der Balken oder Wandtäfelungen. Auch die Bruchsteinfliesen auf dem Boden sind düster geraten. Aufhellungen bringen weiße Wandabschnitte. Tageslicht dringt durch die Buntglasfenster wenig herein.

Die rustikalen Deckenleuchten spenden aber ausreichend Licht.
Die karierte Tischwäsche nimmt das Fassadenrot auf.

Die Deko in Gestalt von Fotos, Tierfiguren, Küchenutensilien bis hin zu Kuckucksuhren macht einen sehr zusammengewürfelten Eindruck. Aus den Lautsprechern etwas Radiogedudel.
An unserem Tisch standen vier Stühle, was die Tischgröße nicht hergibt. Überhaupt wird es recht eng, wenn das Restaurant voll besetzt ist. Dann sollte man bei einer Reservierung einen der Nischentische erbitten, die etwas großzügiger dimensioniert sind. An Garderobenhaken herrscht kein Mangel, so dass man sich immer tischnah „aufhängen“ kann.

Sauberkeit:

Alles gepflegt.
Die Toiletten neuwertig, groß und sauber.

Allgemein:

Mit Spaniern, die eine wiederholte Einkehr verdienen, sind wir in Bremen nicht gut versorgt. Von den bisherigen Versuchen würde ich nur die Cocina de Salvo empfehlen wollen, nicht hingegen Tio Pepe, Pios Tapas Bar oder das Tinto in Vegesack.

Im Weser-Kurier schreibt seit einiger Zeit der stv. Chefredakteur, Marcel Auermann, wöchentliche Restaurantkritiken, die ich mal mehr, mal weniger nachvollziehbar finde. Seine kürzliche Berichterstattung über ein Abendessen im Aioli weckten aber meine Neugierde.

Am Aioli im Bremer Gassenviertel Schnoor bin ich schon häufig vorbeigegangen, aber weder der Blick hinein, noch auf die die Karte draußen übten einen ausreichend starken Reiz zur Einkehr aus.

Nach unserem gestrigen Besuch muss ich positiv überrascht feststellen, dass wir mit dem Aioli ein sehr quirliges spanisches Restaurant in unserer besten Stube haben, das mit einer Auswahl an Speisen aufwartet, die deutlich über den „Speckmantel-Mainstream“ hinausgeht und gut zubereitet und gewürzt auf den Tisch kommt. Eine klare Empfehlung!

Spontan sollte man das Aioli an hochfrequentierten Tagen nicht mit Aussicht auf einen Tisch aufsuchen. Am Samstagabend füllte es sich ab 18:00 Uhr zusehends und kur vor 20:00 Uhr waren im Erdgeschoss alle Tische besetzt und Gäste mussten abgewiesen werden. Eine Stiege aufwärts gibt es noch einen schlauchartigen weiteren Gastraum, in den zusehends Gäste mit Reservierung  wanderten.

Das Publikum gemischt und überwiegend im mittleren Alter. Paare und kleine Gruppen. Ich hatte schon einen klaren Frauenüberschuss notiert, als eine Gruppe jüngerer Männer das Bild in Richtung Ausgewogenheit verschob. Der Dresscode eher „Lehrer“ denn stylish. Unser Eindruck war, dass Touristen allenfalls vereinzelt vertreten waren.

Das Preisniveau ist leicht gehoben und für ein ausgiebiges Speisen mit Wein kommen schnell 50 € pro Kopf zusammen. Aber angesichts der Qualität des Gebotenen und der besonderen Lage im Schnoorviertel sollen es noch vier Sterne für das PLV sein.

Die Homepage http://www.aioli-bremen.de/ zeigt alle Karten mit Preisen, nicht aber die Getränkeauswahl.

Service:

Vier junge Frauen, schwarz gewandet mit rotem Restaurantnamen auf den Schürzen, waren für die Arbeit an den Tischen zuständig. Ein junger Mann zapfte und bediente mit, als sich die Volllast einstellte. Die Damen waren allesamt bemüht, aber nicht immer sicher und so klirrte es mehrmals, aber nur widerspenstige Besteckteile wehrten sich gegen das Ausheben und gehorchten der Schwerkraft.

Unsere „Tischdame“ war freundlich und brachte ein Lächeln herüber. Die Speisenfolge empfanden wir für einen entspannten Abend als angemessen. Auch die ersten Getränke im überschaubar gefüllten Restaurant kamen flott nach der Order. Späterhin musste man die Aufmerksamkeit erringen, um nachbestellen zu können. Mein Pils war sehr schlecht eingeschenkt und den Rosé meiner ständigen Begleiterin empfand ich - wie meist - als nicht ausreichend gekühlt.

Für den Service sind drei Sterne ausreichend wertschätzend.

Von den zwei probierten Rotweinen überzeugte mich der Rioja von Luis Cañas mit guten Tanninen (0,2 l 6,50 €). Der Barahonda barrica (6,00 €) war ausdruckslos, insbesondere Barriquenoten vermochten sich nicht zu entfalten.
Der offene Rosé aus dem Toro war erfrischend und nicht so arg „fruchtig“, wie es gerade Rosémode ist (0,2 l für 5,50 €). Die Hausweine liegen günstiger bei 4,80 € für das Glas 0,2 l. Mein schlecht gezapftes Köpi kommt auf 2,90 € für 0,3 l. Üppig bepreist ist die große Flasche Wasser 0,75 l mit 6,90 €. Neben einer Auswahl von 14 spanischen Flaschenweinen in einer moderaten Preislage meist unter 30 €, gibt es auch im Aioli ein paar „modische“ Cocktails wie „Gurken Gin Tonic“. Aber eine richtiggehende Cocktailkarte oder eine große Brandyauswahl darf man nicht erwarten.

Essen:

Das Tapasbuffet ist in den langen Tresen, der sich links bis zur Mitte des Lokals zieht, integriert. Auf Schalen farbenfroh angerichtet, finden sich nach zugegeben flüchtiger Beobachtung Standards, die in den typischen kleinen runden Tonschalen serviert werden. Wer nur solchen Kleinkram essen möchte, kann sich auch am Tresen niederlassen und kommt mit Zahnstochern als Werkzeug aus.

Wir wählten Tapas aus der Küche, nachdem wir in einem Körbchen ein Schälchen mit Aioli und ein grobporiges Stangenweißbrot serviert bekamen, das noch eine knusprige Kruste hatte.

Das Aioli standfest und eindeutig und für mich mit das beste Aioli, das ich in den letzten zehn Jahren in mediterranen Restaurants vorgesetzt bekommen habe! Wir hatten es dann ein zweites Mal für 3,50 € beim Tapasgang.

Zu den Tapas:

Die Sardinas a la Plancha (7,50 €) waren kräftig gegrillt und von einer Größe, die das Filettieren rechtfertigt. Kräftiger Geschmack, wie man ihn auch von einem gebratenen Hering gewohnt ist. Der ölige Spiegel mit Kräutern auf der Schiffchenform hätte für mich nicht sein müssen, aber meine ständige Begleiterin tunkte gerne.

Die Pimientos für 6,50 € waren eher klein geerntet worden, so dass man wenig Fruchtfleisch im Biss hatte. Löblich zurückhaltend mit Meersalz versehen.

Die Chipirones für 6,50 € (= frittierte kleine Tintenfische) waren in einer gut gewürzten Panade ins Fett gekommen und zart im Biss. Kein Vergleich zu den „Gummiringen“ aus der großen Tüte.

Mein Favorit waren die drei andalusischen Würstchen für 6,90 €. Sie wurden mit einem Zahnstocher auf einer kleinen Scheibe Weißbrot aufgesteckt serviert. Die Würstchen als solche schon pikant, bekamen einen Zusatzpfiff mit dem Brot, dass mit einer leicht scharfen roten Salsa bestrichen war.

Versöhnlich mild am Gaumen der Ziegenfrischkäse auf einem Thymianhonigspiegel (7,50 €). Nicht mehr originell, aber von uns immer wieder gerne gegessen.

Das Fazit für diese Tapas für 38,40 €: Kein Schnäppchen, aber handwerklich sehr solide und schmackhaft. Dafür als Zwischenergebnis schon mal sehr solide vier Sterne (4,25).

Wir hatten bewusst noch keine weitere Order ergänzend zu den Tapas getätigt, da man beim Erstbesuch nun gar nicht weiß, was man von den Portionsgrößen her serviert bekommt.

Meine ständige Begleiterin war schon recht gesättigt und bescheidete sich mit der Kartoffelcremesuppe mit Chorizochips für 6,00 € von der Tafel, die nach dem Platzieren neben uns hingestellt worden war. Die Suppe sehr heiß und schön sämig. Ansonsten für meinen Geschmack eher flau, was von der Löffelherrin anders beurteilt wurde. Die Chorizochips waren zum Ende in der Suppe etwas aufgeweicht und gleich pikant wie die andalusischen Würstchen. Der Küchenchef muss eine gute Bezugsquelle für seine Würste haben.

Neben der Standardkarte, die elf Fleisch- und Fischgerichte aufweist, wurden auf der Tafel neben dem Tisch und einer an der Stirnwand, vier weitere Fleischgerichte angeboten (Kalb, Lamm, Ente, Grillpfanne). Ich wählte die Lammschulter aus dem Ofen mit Koriander, Kartoffelgratin und weißen Bohnen für 19,50 €.

Das Lammfleisch war wunderbar gabelzart, nur leichte Fettränder fassten die Fleischstücke. Die Soße eine schlichte im Sinne von klassischer Bratensoße auf Lammbasis; den Koriander hatte der Koch leider vergessen. Das auf einer gesonderten Schale, die leider auf dem Soßenspiegel des Haupttellers stand, servierte Kartoffelgratin war ordentlich. Gesondert auf den Tisch kamen die sehr dicken weißen Bohnen in der leicht scharfen roten Salsa. Sehr lecker, auch wenn man sagen muss, dass sie zur Lammschulter kompositorisch nun gar nicht passten.  Aber das hatte ich ja zuvor gelesen.

Für die Hauptspeisen also knappe vier Sterne, so dass am Ende eine gute Viersternebenotung herauskommt.

Ambiente:

Das Restaurant ist in einem der historischen Häuser des Schnoorviertels am Ende der Hauptgasse Schnoor (= niederdeutsch Schnur) untergebracht. Diese Häuser stehen unter Denkmalschutz, so dass ein Einrichten für einen gastronomischen Betrieb schon eine Herausforderung ist. Dem Aioli kommt zugute, dass der Gastraum im Erdgeschoss eine ungewöhnlich großzügige Raumhöhe aufweist und sich fast bis zum Ende des Hauses zieht. So entsteht eine von außen ungeahnte Großzügigkeit. Im engen Eingangsbereich ein paar Hochtische und danach weitet sich der Raum und ist mit klassischen, quadratischen Tischen versehen. Auf unserem Zweiertisch fanden wir ausreichend Fläche, auch mit allen Tapasschalen zu hantieren. Die Abstände zwischen den Tischen gehen noch.
Die Tische mit blanker heller Holzoberfläche sind schlicht eingedeckt. Ein Hingucker die Servietten, die ein kariertes Geschirrtuchmuster aufweisen und angesichts der Größe und Faltung meint man auch, ein solches zu greifen; es ist dann aber doch nur eine Papierserviette. Die Kerze spendet ein wenig Licht in der doch recht dämmrigen Illumination. Aber die Karte kann man noch lesen.

Der hohe Gastraum wird optisch dominiert durch die schwarzen Decken- und Stützbalken. Die Decke und die Wände sind zurückhaltend in einem Beigeton gehalten. Zwei großflächige, farbenfrohe Gemälde an der rechten Wand bilden einen Hingucker. Einen anderen die Mehrliterflaschen, die über den schalenförmigen Wandleuchten angebracht sind und deren Licht verteilen. Der Tischunterbau und die Stühle greifen das schwarz der Balken auf. Auf dem Boden große helle Fliesen.

Insgesamt sehr stimmig. Die jazzige Hintergrundmusik wurde mit zunehmender Gästezahl vom Stimmengewirr übertönt. Der Geräuschpegel steigt mit jeder hinzukommenden Tischbesetzung an, aber man kann sich am Zweiertisch noch zivilisiert unterhalten.

Sauberkeit:

Alles gepflegt. Unter der Garderobe im hinteren Flur allerdings einiger Krimskrams, so dass ihre Nutzung eingeschränkt war.

Die aufgesuchten Toiletten für die zwei Normalgeschlechter waren modern, frisch und ausreichend dimensioniert, was in einem Schnoorhaus keine Selbstverständlichkeit sein muss.
 

Kurzbericht:

Von den drei Griechen auf Norderney waren wir 2013 schon „im Athen hängengeblieben“. Die aktuelle Begutachtung der beiden Alternativen fiel nicht positiv aus, so dass wir uns am Montagabend auf den kleinen Fußmarsch vom Nordstrand zum Athen am Rande des Gewerbegebiets aufmachten. Bereut haben wir es nicht. Die gemischten Vorspeisen für zwei für 14,50 € waren allerdings recht durchwachsen: Tsatsiki mit Gurke gut, dito Florinis und gefüllte Weinblätter. Die panierten und frittierten Auberginen- und Zucchinischeiben sind nicht meins. Der Schafskäsestick aus der Fritteuse ging. Schwach der Calamaressalat mit weichen Ringen, der kaum angemacht war und auch die wahrlich gigantischen weißen Bohnen hätten eine deutlich besser gewürzte Tomatensoße verdient gehabt.

Die Hauptspeisen als ordentliche Proteinaufnahme hauten es aber wieder raus. Meine ständige Begleiterin war mit Recht mit ihrem Bauernspieß, bestückt mit schafskäsegefüllten Röllchen (16,50 €), sehr zufrieden und auf meinem Bacchus-Teller (13,50 €) überzeugten die dünnen, gut gegrillten und gleichwohl zarten Leberscheiben, ein schönes Lammkotelett und der wunderbar mürbe und gut gewürzte Souvlakispieß. Das Gyros schmeckte aufgewärmt wie vom Vortag. Bemerkenswert der gute Reis, von dem wir beide überzeugt waren, dass er mit Nelken gewürzt war. Aber unsere nette polnische Bedienerin, zur Nachfrage in die Küche geschickt, teilte mit, dass wir uns irrten.
Der leicht ergraute Wirt Karatassios hatte Zeit für lockere Sprüche und einen Plausch mit Stammgästen am Tisch. Mit der attraktiven jungen Polin im Service schäkerte er gerne herum.

Am Gewerbegebiet sind die Getränkepreise kaum moderater als in der Innenstadt: 0,3 l vom Überwindung kostenden Warsteiner kommen auf 3,20 € und mein Retsina liegt bei 4,50 € für 0,2 l. Überragend großzügig für die Insel neben dem üblichen Ouzo als Digestif aufs Haus der edlere Plomari als Geste des Wirtes zum Abschied!
Für Liebhaber guter griechischer Grilladen ist das Athen zu empfehlen; Mezefreunde werden eher enttäuscht sein.
2013 hatte ich das Preis-Leistungsverhältnis und das Essen mit 3,5 Sternen bewertet. Die haben sich auf stabilem Niveau bestätigt.